Сегодня поговорим о томатах. Каждый садовод, который выращивает овощи в теплице, хочет получить богатый урожай сочных плодов. Однако бывают ситуации, когда соблюдаются все меры агротехники и ухода, а плоды все равно не краснеют. В данной статье рассмотрим меры, которые можно принять для спасения ситуации.
В чем проблема и что делать
Пасленовые культуры отличаются двухэтапным созреванием. Первая фаза считается от момента образования завязей и длится до месяца. В это время томаты набирают массу. На второй стадии плоды наливаются соком и приобретают характерную «помидорную» окраску. Обычно вторая стадия длится до трех недель.
Если по прошествии семи недель с момента образования завязей плоды остались мелкими и зелеными и не развиваются, пора принимать меры.
Для начала стоит разобраться с причинами, основными из которых могут быть:
- Нарушения температурного режима. Томаты краснеют благодаря особому пигменту под названием ликопин, который вырабатывается только в определенном температурном диапазоне от 15 до 35 градусов. При любом отклонении от нормы выработка этого пигмента притормаживается.
- Низкий уровень освещения, который часто возникает по причине загущенности томатных кустиков. В такой ситуации можно заметить быстрое созревание плодов на верхушках, а плоды на нижних ветвях остаются зелеными.
- Неграмотные подкормки. В особенности это касается избыточного внесения азотсодержащих удобрений, что приводит к образованию мелких томатов.
- Ошибки в формировании и слишком большое количество плодов на ветвях.
Как ускорить созревание томатов
Ускорить процесс созревания плодов можно следующими способами:
- Выбор нужных компонентов в качестве удобрений. Чтобы плоды благополучно набирали массу, им необходимы калий и фосфор, а значит следует сделать упор именно на эти подкормки.
- Поддержание температурного и влажностного режима. Если на плодах в районе плодоножки появилась желтовато-зеленая окантовка, это говорит о большой разнице дневных и ночных температур.
- Не пренебрегать формирующими мерами, включая пасынкование и удаление лишней листвы.
Нет химии — чем удобрять томаты?
Без грамотных подкормок невозможно получить хороший урожай сочных и вкусных плодов. Некоторые садоводы стараются не использовать химических средств, поэтому я могу порекомендовать натуральные рецепты, которыми пользуюсь сам:
- Подкормка из йода и золы. Для приготовления рабочего раствора в любую удобную тару (это может быть ведро) я засыпаю 2 л зольного порошка и заливаю кипятком. Объем жидкости — 5 литров. Как только состав остынет, в него необходимо добавить еще пять литров предварительно отстоянной воды. Тару нужно накрыть и оставить в тени на семь дней. По прошествии этого времени настой переливаю в новую емкость, добавляя 20 мл йода и 10 г борной кислоты. В итоге мы получаем концентрат. Для подкормок его потребуется разводить водой в пропорции 1:9. На один кустик у меня уходит до литра состава.
- Второй не менее эффективный вариант удобрения — вытяжка из суперфосфата. Для приготовления потребуется 100 г средства в гранулах высыпать в эмалированную тару и залить пятью стаканами кипятка. Раствор нужно оставить на сутки, не забывая систематически помешивать, чтобы гранулы хорошо растворились. Затем я сливаю вытяжку, 20 ст. л. состава развожу тремя литрами воды. В итоге получается концентрат, который для подкормок нужно брать в количестве 3/4 стакана на ведро воды.
Как еще стимулировать покраснение томатов
Помимо всех перечисленных мер, далеко не последнее место занимает правильное формирование томатных кустиков. Для индетерминантных видов достаточно раз в семь дней избавляться от боковых отростков. В начале августа стоит обрезать верхушки кустов на три листика выше плодовых кистей. Не забывайте при этом удалять цветы и маленькие завязи.
Полудетерминантные виды и гибриды развиваются в два стебля, поэтому достаточно оставлять пасынок на основном стебле. Отростки, которые сформируются позднее, нужно удалить.
Если вы выращиваете штамбовые виды, вам повезло — необходимости в пасынковании нет.
Еще один совет: я предпочитаю избавляться от нижнего ряда листьев. Во-первых, они отбирают жизненные силы растения, а во-вторых, становятся рассадником заболеваний и патогенной микрофлоры за счет тесного контакта с грунтом.
