Век живи, век учись. Так я подумал, когда узнал о новом способе выращивания смородины. Оказывается, ее можно оформить не только кустом или штамбовым деревцем, но и «плодовой стенкой». То есть на шпалерах.
Этот способ пришел к нам с Западной Европы, где варений и компотов варится меньше, а ягоды любят использовать свежие. Смородина на штамбе не настолько урожайная, как кустовая, но плоды на ней крупнее и слаще. Ведь ветви при таком расположении получают больше света, хорошо проветриваются и гораздо реже болеют.
Особенности посадки
Главное новшество – надежная опора для веток. Я соорудил ее из деревянных столбов (годятся и трубы) высотой 2,5 м и вкопал их вдоль выбранного участка с шагом в 6-7 м. Части столбов, что должны быть прикопаны, заранее обработал антисептиком, чтобы за несколько лет не загнили.
Между опорами натянул проволоку. Первый ряд – в 30 см от грунта, остальные с интервалом в 30-40 см. Проволока подойдет оцинкованная, 3 мм, или с полимером. Ряды у меня выстроены на высоту 1,5 м – предельный рост смородиновых веток.
Лучше всего для «плодовой стены» подходят двухлетние саженцы, уже ветвящиеся и достигшие 70 см. Лунки для них я выкопал размером 40 на 40 см, в полуметре друг от друга; удобрил грунтом, добавив по 100 г суперфосфата и сернокислого калия и перемешав.
Черенки у меня высаживаются строго вертикально. Корневая шейка заглублена на 5 см. И не обрезать основной побег, пусть тянется вверх!
После высадки надо обильно полить саженцы. Если посадка осенью, до холодов полить еще 2-3 раза. Весной повторять еженедельно.
Обрезка смородины на шпалере
Очень важная часть работы, формирующая собственно «стену».
Чтобы запустить процесс перерождения вегетативных почек в плодовые, тотчас после посадки я укорачиваю на 5 см все боковые побеги. Ветки ближе к земле срезаю совсем, чтобы потом не наклоняться за ягодами; да и пачкаются они в земле. Опять-таки не трогаю главный побег!
В дальнейшем периодически удаляю молодую поросль снизу.
Сразу шпагатом подвязываю ветви к нижней шпалерной проволоке, не туго.
В дальнейшем работа по формированию выглядит так:
- по мере появления вырезаются прикорневая поросль и нижние боковые побеги;
- с помощью секатора смородине помогают сохранять древовидную форму.
Основная масса ягод сосредотачивается в верхней части «стенки», что упрощает сбор.
Отличие метода от кустового
- Для формирования куста главный стебель вырезают, стимулируя разрастание поросли. Так постепенно куст растет вширь. На шпалере же главный стебель непременно оставляют. Это будущий ствол, за ним потянется кверху вся крона.
- У куста появление прикорневых и боковых побегов только приветствуется, ведь это его развитие. Шпалерной же смородине они только мешают наращивать верхнюю часть, поэтому удаляются.
Подкормка
Удобряют шпалерную смородину так же, как и кустовую, только объем подкормки рассчитывают на погонный метр.
- С марта по июль каждые 20 дней вносят азот, 30 г на м.п.
- Август – время фосфора, 50 г на м.п.
- В сентябре нужен калий, 80 г на м.п.
Важно. Шпалерная смородина любит внекорневые подкормки. Опрыскав ее раствором комплексного минерального удобрения, вы получите весомую прибавку к урожаю.
С «плодовой стенкой» я дружу несколько лет и убедился, что в каком-то особом уходе она не нуждается. Разве что в большем поливе, поскольку, в отличие от куста, почва не затеняется нижними ветками. Поливать нужно по периметру кроны, желательно в ночь, и тогда даже в сухое лето ягоды будут крупные и сладкие.
Есть ли у вас в саду шпалеры? И что вы на них выращиваете? Поделитесь опытом!
